Перед тем как начать клеить обои, вам необходимо привести в порядок предполагаемую поверхность независимо от того выполняете вы домашнюю работу, помогаете знакомым или это сторонний заказ. Если вы взялись клеить обои по заказу, то прежде чем начать работу, уточните у Заказчика, что в его понимании означает понятие: «ровные стены». Так или иначе, стены надо подготовить, однако, - это не подразумевает оштукатуривание стен – только выравнивание!
Процесс выравнивания стен предусматривает обработку не всей поверхности помещения, а только: мест, предназначенных для плинтусов (потолочного и напольного), углов стен у встроенных шкафов, оконных и дверных наличников.
Выравнивание необходимо сделать как можно качественнее, идеально зашпаклевав поверхность. Если нет возможности выровнять проблемные зоны под прямым углом, выравнивайте с плавным перегибом, но как можно аккуратнее.
И что самое главное: выравнивание отдельных мест, по желанию Заказчика, можно сделать под правила (специальная строительная линейка) конкретных мест, а не всей поверхности! При помощи правила, поверхность помещения проверяется в соответствии уровню, лишь после установления маячков и полного оштукатуривания. Помните, что правила на этапе выравнивания, применяются только в особо критичных местах!
На первом этапе работы вам понадобится: грунтовка (можно поддержать отечественного производителя) или клей ПВА (турецкий все-таки лучше), алебастр, угловая лента или сетка, финишная шпатлевка и шкурка №16-25.
Стены под оклейку обоев необходимо начинать готовить еще до завершения работ с потолком. В этом случае потребуется:
Разводим клей холодной водой, которую наливаем в емкость, желательно меньшего объема, чем указано на пачке. Далее, используем миксер – создаем им необходимый водоворот и только после этого всыпаем тонкой струей клей (оптимально - 30 см высотой), так, чтобы каждая гранула промокла. Размешивается клеевой состав в течение пяти минут. Консистенция готового клея зависит от назначения: для того чтобы подготовить стены он должен быть доведен до густоты кефира, а для непосредственной наклейки – сметаны. Если клей будет добавлен в ПВА, то он должен быть значительно гуще сметаны.
Грунтуются стены лишь после окончания отделочных работ с потолком. После того как потолок выкрашен, со стен необходимо убрать капли и потеки краски. В это же время можно покрасить радиаторы. Важно: следует подобрать грунтовку соответствующую типу обоев. Например, для обоев на основе бумаги основным критерием является способность стен к впитыванию, тогда как грунтовка, например, глубокого проникновения не обеспечивает этого, а это значит, что проблемы с обоями такого типа неизбежны. Примем во внимание особенности обоев, при выборе той или иной грунтовки:
Всем известно утверждение, что клеить обои на сквозняке или при открытом окне (в отопительный сезон) – нельзя. Действительно – это способствует быстрому высыханию обоев, что приводит к плачевным результатам. Однако это не всегда верное утверждение.
Безусловно, быстрое высыхание обоев на бумажной основе может привести к плачевному результату. Тогда как стопроцентно виниловые обои можно клеить и с открытыми окнами, однако, в этом случае необходимо с особой тщательностью приклеивать кромки листов.
В условиях интенсивного высыхания можно клеить обои на флизелиновой основе, которые практически не реагируют на намокание. Оптимально предварительно обильно и равномерно нанести клей на стену. Работать будет удобнее, если кромки обоев смочить водой, тогда они станут податливее и мягче. Рационально клеить такие обои сверху, предварительно сложив их в три слоя, а по мере наклеивания разворачивать сложенный лист.
Если клей на стене сильно подсох – можно его опрыснуть водой из распылителя.
Важно: особенностью обоев является их прозрачность. Поэтому, если флизелиновые обои впоследствии не будут окрашены, следует избегать резких переходов от цвета стены к цвету обоев. Не контрастные оттенки не существенны, однако, если цветовые различия разительны, то после наклейки обоев они непременно проявятся, каким бы пестрым не был рисунок обоев.
Подрезать обои надо с особой тщательностью. Неаккуратность и безалаберность в этом вопросе непростительна, особенно при подрезке обоев в видных местах. Подрезку следует выполнять пока листы сырые и заправлены в примыкания. Обои подрезаем шпателем (можно использовать нож для гипсокартона), длина которого составляет 30 см. Углы такого шпателя должны быть слегка сточены и подогнуты таким образом, чтобы можно было, при необходимости, дополнительно прижать обои по углам шпателя.
Шпатель надо держать правильно, не надавливая на сырые обои. Нельзя направлять усилие только на кромку обоев, в таком случае, лезвие шпателя не сможет обогнуть неровности и плотно прижать обои к стене. Усилия должны быть равномерными, так чтобы не только заточенный край шпателя, но и вся его плоскость тщательно прижимала обои. Нет смысла использовать шпатель с более длинной поверхностью, так как его не удастся равномерно и плотно прижать к поверхности обоев, тогда как при использовании более короткого шпателя сложно выдержать ровную линию, в этом случае более чем вероятно появление ступенек и искривлений.
Легко обозримые места обоев обрезают свежеобломанным лезвием, из расчета – одно лезвие на один квадратный метр обоев, затем это лезвие можно использовать в других, менее критичных местах: за радиаторами, вокруг выключателей и розеток, однако и тут, стараемся все делать максимально ровно без резких срезов и лоскутов.
Важно: обрезку начинают от центра в одну и другую сторону к кромке, при этом, шпатель не вынимают и не переставляют, в противном случае, сырые обои, даже при хорошем нажатии будут сминаться. Нож держат перпендикулярно плоскости стены, направляя и прижимая его к кромке шпателя. Особенно тщательной подрезки требуют углы, которые лучше подрезать по шпателю длиной не более 10 см. Важно: во время подрезки на срезе обоев должен оставаться либо шпатель (в случае если надо заменить лезвие), либо лезвие (когда необходимо передвинуть шпатель), если убрать и то и другое – на срезе непременно появится ступенька.
Да, во время работы все лоскуты следует аккуратно сложить в одном месте, тогда можно избавить себя от дополнительной очистки подошвы обуви и пола от приклеенных к ним листов.
Для того чтобы сделать красивый и ровный стык, можно потренироваться наклеить небольшие куски обоев в каком-нибудь неприметном месте. Для этого следует подобрать два куска обоев, совместить рисунок и наклеить их внахлест (ширина нахлеста около 2 см).
Далее надо подождать около 5 минут и прижимаем кромку шпателя к центру нахлеста. Необходимо установить шпатель таким образом, чтобы была видна та часть нахлеста, которая будет срезана. И, наконец, пробуем резать, причем, как левой, так и правой рукой. В это время кромка лезвия должна быть слегка наклонена, а его плоскость перпендикулярна стене. Интуитивно определяем силу нажима, так, чтобы и лист прорезать, и стену не повредить, в большей степени это кается стен, основание которых – гипсокартон.
Далее, следует аккуратно состыковать отрезки и закатать их валиком, затем удаляем клей и пропитываем стык обоев водой из распылителя, а лишнюю влагу тут же следует промочить губкой. Проверяем качество стыка: невидимость и схождение кромок. Безупречный стык получается на твердых видах обоев.
Теперь, для пущей верности, можно снять куски со стены и проверить насколько сильно лезвие врезалось в стену. Для достижения безупречного результата – тренировку можно повторить вновь. Важно: идеально состыковать мягкие виниловые обои не получится – такова реальность. Толстые виниловые обои надо обязательно стыковать – их нахлесты слишком грубые и выглядят безобразно. Нахлесты допустимы лишь в углах и только при наклейке тонких обоев на бумажной основе.
Прежде чем приступить к оклейке стен, необходимо приготовить: ведро, валик для фасадных работ с короткой рукой (для намазывания обоев) и длинной ручкой (для намазывания стен), кисть с длинной ручкой, ножницы, магнит, ножи (обычный кухонный и бумажный канцелярский). Канцелярский нож должен быть с ручной фиксацией лезвий, следует запастись лезвиями – из расчета одна пачка на среднюю комнату. Дополнительно следует приобрести и другие валики: пластмассовый (для закатывания стыков), а также резиновый и конический.
Внимание: выпуклый рисунок обоев – нельзя закатывать резиновым или пластмассовым валиком! Далее, подготавливаем шпатели: специальный для обоев «Anza», а также простые 10 см и 30 см шпатели с обрезанными и слегка подогнутыми углами. В процессе оклейки понадобятся и другие незаменимые мелочи: распылитель, отвес, губка, карандаш, миксер, чистые тканевые тряпки без швов, пленка под расстилаемые на пол обои.
Помимо инвентаря необходимо помнить о своей гигиене и безопасности, поэтому, следует подготовить: крем для рук с защитными свойствами, стремянку (о табуретках лучше забыть), пластырь (в случае, если по неосторожности будет поврежден палец, не пачкать же обои кровью). Для обоев следует приобрести: клей ПВА, как было ранее порекомендовано – турецкий, или специальный клей, предназначенный для обойных бордюров. Клей лучше брать в большой пачке, что гарантирует его однообразность, а значит и качество выполнения робот. Бордюрным клеем следует подклеивать швы и стыки, тогда как для грунтовки стен можно приобрести менее дорогой клей. Когда все готово, следует определиться как должны быть расположены узоры на стене, к примеру, цветочки. Когда все организационные вопросы решены, начинаем готовить комнату: из нее следует все вынести, а также добиться максимального освещения помещения, для этого можно предусмотреть лампу-переноску.
В летнее время года клеить обои в замкнутом пространстве душно. Поэтому выход один: клеить обои в ночное время суток. Можно запастись хорошим крепким чаем, воду лучше не пить. Это важно: убедитесь в качестве обоев. Если производитель неизвестный, а качество сомнительно, то лучше не рисковать и проверить их на менее заметной части стены, например, там, где будут шторы. На следующий день следует убедиться в качестве наклеивания и самое главное – стыков.
Подготовленные стены надо слегка поскрести шпателем и удалить возможные крупинки. Далее следует подмести и вымыть пол и только затем расстелить пленку. Очевидно, что начало рулона не подходит для наклейки – первый виток рулона находился в термоупаковке, поэтому, как правило, его торцы изрядно примяты, а значит - испорчены.
Обои нарезаем обычным кухонным ножом, им же заглаживаем изгибы (ручкой ножа) – получается точно и ровно. После того как обои разрезаны, их следует сложить, при чем уже так, как они будут клеиться на стенку, при этом, верх листа отмечаем заранее подготовленным карандашом.
Важно: если обои с рисунком, прежде чем начать их клеить, следует проверить, насколько горизонтален потолок и соответствуют ли высоты всех стен помещения. Проверку можно выполнить при помощи отвеса и газеты.
Если неровность потолка превышает 7 см, тогда лучше клеить обои перпендикулярно потолку, пусть и с наклоном. Однако такой вариант неприемлем, если обои с четко выраженной вертикальной линией, тогда их надо клеить ровно – по отвесу.
Одним из самых важных моментов является – подбор рисунка. Даже в том случае, когда на обоях нет ярко выраженного узора, правильный подбор сделает стыки практически незаметными.
Во-первых, отрезаем первый виток рулона обоев – его можно наклеить под окном, во-вторых, рассчитываем остаток, а вернее считаем количество целых листов. Было бы не плохо, сверить указанную на рулонах длину обоев с её действительной длиной.
Да, следует знать, что не только узор обоев периодичен, также повторяются и мелкие погрешности рисунка – их всегда можно найти и с пользой применить на практике. Длина периода рулона всегда указана на его этикете, однако, если этого нет – период надо измерить самостоятельно, причем, самым тщательным образом.
Стандартная длина периода – 64 см, но некоторые производители выпускают обои с периодом в 53 см. Также, на этикетке должно быть указано смещение рисунка на новом рулоне обоев, в идеале, это смещение составляет половину периода рулона. Например, если длина периода составляет – 64 см, то резать целые листы можно либо по 256 см (всего 8 периодов) или 320 см (из расчета - 10 полупериодов). При нарезке обоев следует учитывать высоту стен.
Бывает, что для сохранения целостности рисунка необходимо смещать полупериоды, в этом случае, длина листа со стандартным периодом составляет 288 см. Во время нарезки следует сразу же укладывать листы в необходимой последовательности: смещенные и несмещенные. В случае, когда требуемая длина листа меньше целого числа периодов, её нужно отрезать вначале нового листа.
Как бы то ни было, при нарезке обоев один рулон должен остаться – возможно, в процессе работы, нам понадобится лист с узором, недостающий в том или ином месте. Когда рисунок обоев не предполагает наличия «верха-низа», тогда верх надо определить четким расположением всех элементов на заданном отрезке. Также необходимо учесть и то – как будет выглядеть стена после наклейки канта. Следует учесть и качество потолка, если он не идеален, то упорядоченный рисунок подчеркнет все неровности и выпуклости. В таком случае, верх наклеенного листа должен быть невыразительным, а его яркие элементы – находиться на максимально возможном расстоянии от потолка. После того, как листы отмеряны, подогнаны по верху, следует обрезать низ листов по их длине.
Однако прежде чем отрезать листы следует выяснить: как изменяется размер обоев при намокании и только после этого, намочить и смазать клеем весь требуемый отрезок. В этом случае, следует помнить, что небольшой отрезок флизелиновых обоев может не растянуться, а напротив – сузиться.
Важно: нельзя клеить первый лист в угол или с заворотом в него. В этом случае стык на ровной поверхности будет ломаным, а значит, он будет заметен на всей поверхности стены.
Далее, при помощи отвеса следует сделать отметку, куда будет наклеен первый лист обоев, при этом важно соблюсти абсолютную ровность будущей линии стыка. С этой целью, пока лист не приклеился достаточно плотно, следует внимательно исследовать кромку листа, исправив возможные неровности.
Как было сказано в предыдущем разделе: не следует начинать клеить обои в углу, каким бы ровным он не казался. Как привило, лист обоев накладывается на длинную стену так, чтобы несколько его сантиметров переходили (заворачивались) на короткую стену. В этом случае следует учитывать угол падения дневного света. Однако и это правило не является абсолютно верным! Когда углы кривые или закругленные – обои лучше клеить внахлест, так чтобы на него попадали прямые лучи света. Если исходить из того, что углы ровные, то следует приклеить лист к длинной стороне стены, не прижимая его загибы и только после того, как лист наклеен встык с другим, ранее наклеенным, места отгибов следует смазать клеем ПВА и приклеить.
Подрезку листа в углах можно сделать в соответствии с инструкцией: прямо по линии угла, при помощи длинного 30 см шпателя. Однако прежде чем резать, следует убедиться в том, что узор не исказится, а также следить за тем, чтобы не прорезать нижний лист.
В другом случае, если угол совсем кривой, а перегиб листа близок к кромке, следует аккуратно приложить лист, следя за его напряженностью, которая не должна превышать 7 см. Если складок не избежать, и они перпендикулярны линии угла, тогда: стараемся наклеить середину листа в угол. Если же складки параллельны – смещаем середину листа из угла и выравниваем его по всем направлениям. Благо – мокрый лист мягок и пластичен.
В случае оклейки стен твердыми виниловыми обоями, следует сделать в углах стен искусственный стык, тогда как ближайший стык должен находиться на расстоянии более 30 см от угла.
Делаем все в следующем порядке: с длинной стены заворачиваем 5-7 см винила на угол и другую стену (можно оставить и более 7 см, тогда обрезать обои будет проще). Если на угол пришлась середина листа, тогда лучше его заблаговременно обрезать до необходимой ширины.
В идеале сначала следует определить высоту листа, затем наклеить его на стену и только потом обрезать необходимую полосу по всей длине листа. Далее, следует состыковать с другим листом и лишь после этого сделать искусственный стык с заворотом.
Безусловно, проще всего сделать искусственный стык, если листы без определенного рисунка и нет необходимости в его подборе. В другом случае, искусственный стык с подбором рисунка можно сделать качественным, если заворачиваемая часть соседнего листа вправилась ровно – без складок. Тогда, искусственный стык делают целым листом.
Итак, берем смоченный обрезок листа и промеряем всю комнату. При этом пословица: «семь раз отмерь – один отрежь» – наиболее актуальна. Затем, выбираем место, с которого будет начата оклейка стен, так чтобы использовать целые листы, без неприятных неожиданностей и визуальных погрешностей. Основная идея выбора места заключается в том, что начало работы – есть её завершение, а значит – по её окончанию надо будет скрыть возможные огрехи или неточности. Как правило, для начала выбирают длинную стену от окна, однако, если клеить комнату по кругу, то противоположная стена будет клеиться к окну.
Таким способом клеим тогда, когда необходимо подбирать рисунок. В этом случае, начало и конец должны быть сокрыты сверху донизу (на случай, если рисунок «сползет»), например, за шторой. В другом случае, обои без подбора можно клеить с двумя началами.
Можно не подбирать рисунок (это поможет сэкономить обои и избежать обрезов) при оклейке над дверями с использованием искусственных стыков. Как только они начинают получаться все лучше и лучше, можно не рискуя делать вертикальный стык над дверями.
Важно: во время оклейки стены над дверью необходимо постоянно проверять отвесом – ориентироваться на двери не стоит, а отклониться от заданного уровня очень просто. Предварительно, ориентировочно за полчаса, углы, стыки и все места окончания обоев, следует смазать тонким слоем ПВА, развешав его с густым клеем для обоев. С этой целью нельзя применять лишь ПВА или клей для подклейки стыков – в этом случае не удастся нанести их тонким слоем. Предварительную смазку этих мест следует делать из расчета на 3-5 листов обоев, что гарантирует идеальное приклеивание обоев, по необходимости их можно будет снять, лишь слегка смочив водой. В другом случае аккуратно снять листы не получится.
Прежде чем начать смазывать листы клеем, следует принять во внимание тот факт, что приклеивание одного листа занимает в среднем 20 минут. Исходя из этого, следует нарезать все количество листов на весь рабочий день, при этом, безусловно, следует учитывать и перерывы в работе. Нарезанные листы складываем отдельно рисунком вниз один на другой и придавливаем чем-то сверху. Можно использовать ведро с клеем с одной стороны и бутылку с водой – с другой.
Далее берем валик, окунаем его в клей и раскатываем равномерно валиком клей по тыльной поверхности листов, с особой тщательностью следует следить за краями. Клей должен быть густым – это гарантия того, что он будет нанесен в необходимом количестве. В случае, когда клея мало его хватит лишь на то, чтобы смочить бумагу, тогда как на приклеивание его будут не достаточно. Лучше, чтоб клея было больше (особенно по краям), чем меньше – излишки всегда можно подтереть.
Однако в некоторых случаях избыток клея может навредить, например, если поверхность стены не впитывает клей (чаще всего это происходит, когда обои клеятся по окрашенным масляной краской стенам, пусть и с тонким слоем шпатлевки), а поверхность обоев – бумажная. В этом случае избыток клея проявляется на поверхности листов желтыми пятнами. Иногда, хоть и достаточно редко, попадаются обои с нанесенным клеем. В этом случае поверхность листов следует пропитать чистой водой при помощи того же валика. Когда первый лист намазан, его следует снять, поднять и завернуть к середине, выровняв края листа. Сгиб ни в коем случае нельзя приминать или приглаживать! Делаем то же самое уже со сложенным вдвое листом и оставляем его пропитываться.
Как правило, время пропитки составляет около десяти минут, однако, в зависимости от качества обоев, оно может быть разным. В любом случае, это должно быть указано на этикетке.
Далее приклеиваем лист – он должен висеть абсолютно свободно, без натяжек и перегибов. Лист следует держать за середину, так, чтобы кромки не вытянулись. Затем, при помощи обойного шпателя, аккуратно прижимаем лист к стене по направлению - от центра к краям. После этого следует проверить: насколько ровно наклеена кромка. Пока обои отмокшие и слегка потянуты – они пластичны, это может пригодиться тогда, когда приходится выходить из одной вертикальной линии к другой, особенно, если обои с ярко выраженным вертикальным рисунком, например, в полоску.
Важно: всегда следует намазывать что-то одно – либо обои, либо стену. Правда, предварительная грунтовка стен и подготовка углов, стыков и мест у плинтусов, во внимание не берется – это обязательная процедура!
Например, следует пропитывать бумажные обои, т.к. под влиянием клея они изменяют размеры, тогда как при наклейке флизелиновых, лучше мазать стену – этот вид обоев не терпит намокания. Многие считают, и это написано даже на некоторых этикетках, что при оклейке следует пропитывать клеем и стену, и обои. Безусловно, когда стена способно хорошо впитывать влагу, то можно намазать и то и другое. Однако следует понимать, что такое стремление к прочности – неоправданно, а оклеенная стена вместо суток, будет сохнуть в три раза дольше.
И даже в этом случае, когда Вы считаете правильным мазать и то и другое, стену надо подготовить – высушить и прогрунтовать. При оклейке стен следует держать под рукой: обойный шпатель, который можно положить на стремянку, магнит, бочковой валик для стыков. Чистую тканевую салфетку можно поместить на плечо, а нож для подрезки – в карман. Рядом должна находиться банка с клеем и кистью – они могут понадобиться в процессе оклейки стен, а также мерный отрезок, отвес и карандаш.
Продумайте, как всё необходимое иметь на расстоянии вытянутой руки. Одни – делают магнитные приспособления и все прихватывают к поясу, другие – просто хорошо распределяют свое рабочее место. В этом случае – каждый определяется сам.
Смешанная оклейка подразумевает комбинацию двух разных расцветок или типов обоев. Искусственный стык нужно делать сразу же, наклеивая один нижний и один верхний лист. Разные по толщине обои часто клеят внахлест, накрывая более толстыми рифлеными обоями более тонкие и гладкие. Важно учесть, что стык обоев определяется по расстоянию от пола, а не по уровню. Иначе линии мебели не будут параллельны стыку или совпадать с ним. На этот счёт лучше заранее посоветоваться с заказчиком.
В случае, когда намечается потолочный кант (бордюр), попробуйте сделать искусственный стык и с ним. С этой целью сначала приклейте кант, а затем с маленьким нахлестом на него - обои. Потом бордюр чуть-чуть аккуратно отогните и заправьте под него обои. Кант прижмите на обои и сделайте подрезку. Отогните, уберите обрезок и прикатывайте стык. Канты клеятся на стены, шпаклеванные простым обойным клеем.
Только на виниловые обои кант необходимо приклеивать специальным бордюрным клеем или турецким ПВА. Для более лёгкой работы желательно размачивать кант в воде около одной минуты. Наклеивать без размачивания можно, только предварительно пропитав его толстым слоем клея, а это неудобно. Дабы избежать расползания, складывать кант следует тоже не более чем на минуту.
При применении смеси ПВА и обойного клея кант можно не размачивать. Канты из обыкновенных обоев надо клеить густым клеем ПВА, чтобы они не расползлись по ширине. Канты приклеиваются, разглаживаются, их кромки прикатываются. В процессе работы следует сразу же убирать лишний клей, смывая его губкой. Далее создаются искусственные стыки. Тяжелее всего с кантами приходится в углах: вынужденные надрезы часто деформируют рисунок.
Очень красивые стыки в углах получаются при ярко выраженном рисунке кантов, а также при условии, что их стык идёт под 45-градусным углом. Придётся повозиться, но результат того стоит.
Примыкающие к аркам кромки стен обязательно промазывайте смесью обойного клея и ПВА. Далее отмерьте и отрежьте лист так, чтобы он нависал над кромкой хотя бы на 1 см. Затем прокатывайте валиком приклеенную поверхность, а свисающую часть обойного листа нарежьте наподобие бахромы (через 2-3 см).
Если этого не сделать, высыхающая кромка потянет за собой весь лист. После этого прокатывайте кромку еще раз. Дабы предотвратить расползание подклейте кусочки газеты под свисающими стыками. Учтите, отдыхать лучше в другом помещении с открытым окном или форточкой.
Срезать все кромки над откосами можно только после их полного высыхания, используя в этих целях новое лезвие. Лезвие ножа должно быть направлено от себя. На правом откосе окна или двери срезайте кромку сверху вниз, на левом – снизу вверх, а на вернем – соответственно слева направо. Желательно предварительно потренироваться, чтобы правильно определить угол наклона лезвия. Это поможет избежать повреждения покрашенной поверхности. Режьте не спеша, следите за линией со стороны окна. В продольном направлении лезвие двигать почти не нужно.
Запомните, что после оклейки комнаты обоями важно не допустить смены температуры первые два-три дня. Поэтому напишите себе же предупреждение и приклейте его на оконные руки.
И напоследок - практический совет: новости и громкая музыка из орущего радио в работе далеко не помощники. Они притупляют изобретательность, фантазию и мешают возникновению гениальных идей. Поэтому будьте оригинальны, забудьте про радио!