Как завести машину на морозе

Хотите, верьте – хотите, нет, но некоторые специалисты утверждают, что одна поездка в 50 – 70 км при -25 градусах по Цельсию по износу приравнивается 500 – 700 км летнего пробега. А один - единственный завод двигателя в сильный мороз эквивалентен нескольким сотням километров пробега. Вам-то, уважаемый автолюбитель, хорошо: едете вы в теплом салоне и думаете, что и у «лошадки» вашей тоже все прогрелось. Двигатель – да, коробка – немного, а как быть с теми деталями, которым волей-неволей приходится работать на морозе?

Колеса, тормоза, рычаги, амортизаторы, да, наконец, сам кузов подвержены злой зимней силе, в 5 – 10 раз превосходящей износ по теплой летней дороге. А уж если при подсчетах учитывать еще и аварийность в заснеженных путешествиях. Делайте выводы, господа автовладельцы.

Однако, как быть, если ехать все-таки надо? Давайте подробно рассмотрим все проблемы, поджидающие автолюбителя у холодной машины.

Проблемы с замками

Совет №1. Наполните все замки и механизмы незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению влаги и обеспечивать работу при любых температурах.

Совет №2. Можно установить центральный замок, срабатывающий от брелка. Хотя это не спасет от замерзания самих механизмов.

Совет №3. Подогревайте ключ зажигалкой, спичками и вставляйте в замок, пытаясь провернуть (только очень аккуратно, чтобы не сломать!). Не советуем подогревать открытым огнем непосредственно замок, поскольку верим, что нас читают действительно автолюбители. Сложнее, если плюс к морозу еще и ледяной ветер или же ни спички, ни зажигалка в ваших карманах отродясь не бывали.

Совет №4. Если хочется сэкономить время и усилия, воспользуйтесь современными достижениями науки. В том числе, для профилактики. Главное – выбрать из всевозможной размораживающей химии действительно работающий дефростер (устройство для размораживания), цена которого прямо пропорциональна качеству. Дешевые «чудо-средства» - это зря выброшенные деньги при минимуме результата.

Совет №5. Механизмы можно разморозить, прикладывая грелку с кипятком (на худой конец, пластиковую бутылку). Заметьте, ПРИКЛАДЫВАЯ, а не поливая из нее. Добавлять лишнюю влагу не стоит, если не хотите в следующий раз открыть машину только летом.

Совет №6. Хороший способ отогреть нужный замок (или, к примеру, примерзшие к барабану колодки) – вставить в выхлопную трубу уже заведенной машины шланг, уплотнить его подручным материалом и направить теплый выхлоп на требуемое место.

Решаем проблему с дверями

Совет №1. Заранее замените старые уплотнители либо обработайте их специальной смазкой с силиконом.

Совет №2. Если дверь действительно примерзла к проему (а замки уже полностью открыты), аккуратно обстучите ее по периметру рукой в перчатке или варежке. Попробуйте открыть (дергая за ручку, а не за ключ) и повторите процедуру.

Совет №3. Воздушная подушка, образующаяся в салоне от закрывания – открывания крышки багажника, тоже может помочь вам в открывании примерзших дверей. Повторите процесс закрывания - открывания багажника пару раз, обстучите дверь рукой и снова похлопайте багажником.

Совет №4. Рядом с вами та самая пресловутая грелка или бутылка с горячей водой? Вот тут уже понадобится не прикладывать, а ОТЛИВАТЬ дверь водой по периметру. А затем все насухо протрите тряпкой.
Ну, вот, двери открыты, вы сидите в салоне!

Заводим машину на морозе

И тут начинается самое интересное. Автомобиль заводиться не хочет категорически, не просто игнорируя своего хозяина, но искренне недоумевая, что от него хотят. Причин подобного поведения несколько.

1. ПРОБЛЕМА В МАСЛЕ
Совет №1. Перед зимой заменяются не только покрышки. Позаботьтесь о том, чтобы масло и другие химические жидкости (к примеру, стеклоомыватель) в автомобиле были незамерзающими.

Совет №2. При выборе масла обращайте внимание не только на его марку и тип (минеральное, «синтетика» - «полусинтетика»), но и на показатель вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра перед буквой w как раз характеризует вязкость при низких температурах. Жидкими при низких температурах остаются масла 5w и 0w (кстати, минеральных масел с такими характеристиками не существует, только «синтетика»). А вот масла 10w, 15w и 20w на морозе если не превращаются в ледяную глыбу, то приобретают консистенцию застывающей резины. Чтобы перестраховаться, оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром просто прощупайте через стенки.

Совет №3. Существует способ некоторых автовладельцев пережить злые морозы без замены старого масла. Однако предупреждаем сразу: способ этот спорен и для тех, кто пользуется современными маслами с различными присадками, нежелателен. Состоит он в следующем. В картер припаркованного на ночь автомобиля в еще теплое масло заливают 100 – 200 мл бензина. Растворяясь в масле, он разжижает его, а при прогреве двигателя на следующее утро испаряется. Еще раз повторим, подобная практика допустима только на старых машинах и на нашем масле, поскольку бензин лишает масло с присадками своих свойств (смазывающих, антиокислительных, моющих). В итоге - ускоренный износ шатунно-поршневой группы.

Совет №4. Во избежание лишней головной боли, просто пройдите перед зимой очередное ТО, а потом заправляйтесь только на проверенных АЗС.

2. ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ
Разряженный аккумулятор, изношенный или бракованный – в любом случае, это серьезная прореха в нормальном функционировании автомобиля. Количество потребителей энергии зимой достигает максимума: вентилятор отопителя, обогреватель стекол, фары…и т.д., и т. п. – на аккумулятор ложится большая нагрузка.

Совет №1. Если АКБ (аккумуляторная батарея) служит вам 3 года и больше – идите и покупайте новую. Сейчас появились так называемые «необслуживаемые» АКБ (выполнены они по новейшей технологии, при которой в процессе эксплуатации не требуется ни доливка дистиллированной воды, ни коррекция электролита.

Совет №2. Начните выяснение проблем с электрикой не с зарядки аккумулятора, а с банальной проверки: хорошо ли натянут ли ремень генератора, не изношен ли он (потому что даже сильно натянутый, но изношенный ремень не работает); нормально ли контактируют клеммы с аккумулятором; не подверглись ли окислению провода.

Совет №3. Помогите аккумулятору работать без перебоев. Мощность АКБ имеет прямую зависимость от его температуры. Перед наступлением морозов поставьте его на подзарядку. Если есть лишние силы – отнесите аккумулятор в теплое место. Если же на вашей машине он снимается сложно, или вы не относите себя к разряду автолюбителей – тяжелоатлетов, во-первых, хорошо прогрейте машину перед ночной стоянкой. Во-вторых, перед тем, как утром заводиться, проделайте следующее.

• включите на 1,5 минуты ближний свет, либо на 10 секунд дальний (электролит теплеет, аккумулятор согревается);
• поставьте КПП в нейтральное положение, выжмите сцепление (это отключит КПП, облегчит вращение, не перегружая аккумулятор). Даже после того как машина завелась, не отпускайте педаль несколько минут, затем плавно снимите ногу, иначе заглохнет окончательно;
• если машина карбюраторная – несколько раз выжмите газ (бензин впрыскивается в рабочую камеру). На автомобилях с инжекторным двигателем все контролирует электроника, газ, соответственно, нажимать не надо;
• А если после 2 – 3 попытки машина оживать отказывается, переждите минуту – другую и повторите попытку. Число попыток перевалило за десять, вы сами уже «завелись», а автомобиль – и не собирается? Возможно,есть проблема со стартером.

3. ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ
Совет: Проведите ремонт стартера, поскольку он потребляет большое количество тока, но не выдает достаточной мощности для вращения промерзшего двигателя.

4. ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ
Совет: Используйте свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах. Мы не будем вам советовать ни проверять искру, ни, желая увеличить ее мощность, отрегулировать зазор между электродами свечей. Обратитесь в автосервис, СТО, уважаемые господа автолюбители, там специалисты проведут все необходимые операции.